りすぼんうまいもの日記

グロリア線の悲劇

Wikipediaより
こんな話題でブログを再開するのは本当に悲しいのですが、9月3日の午後6時ごろ、リスボンの中心部にある歴史的ケーブルカー、グロリア線が脱線し、4日現在16人の犠牲者と5人の重体22人の軽傷者を出した事故は、ポルトガルのみならず各国に大きな衝撃を与えました。私もこのケーブルカーでアルバイトに通ったり、観光で案内したりと非常に親しみを持っていたので、建物に衝突して大破し、跡形もない姿になった車両の映像にショックを受けました。この車両に乗っていた方々の恐怖や痛みを想像すると、胸が締め付けられる思いです。

19世紀末に設置された歴史的ケーブルカーはリスボンに3路線あり、中でもこのグロリア線は最も利用者の多い路線で、レスタウラドーレス広場とバイロアルト地区という2つの繁華街を結ぶ交通機関として重要な役割を担ってきたばかりでなく、その特徴ある姿で観光客に愛され続けた乗り物です。しかしだいぶ以前から軋むような耳触りな騒音を立てるようになっており、定期点検のため1ヶ月運休した後もさっぱり改善しないので、いつかは壊れるだろうと漠然と思っていましたが、こんな大事故を起こすとは…。当然他の2路線も再点検が行われます。

https://monumentosdesaparecidos.blogspot.com/2019/11/o-elevador-da-gloria.html

しかしグロリア線は2022年に最後のオーバーホールを行い、以後は徹底的な検査は行わなかったばかりか、最近は定期点検をCARRIS社の社員ではなく外部に委託していたそうです。報道陣のインタビューを受けたCARRISの社長は薄笑いを浮かべ、安全対策に問題はなかったというおざなりの答えを述べたのには腹が立ちました。せめて申し訳なさそうな様子だけでも見せるべきだと思うのは、私が日本人だからでしょうか。

犠牲者の国籍はまだはっきりしておらず、ポルトガル人も外国人もいるようです。日本のツーリストもこのケーブルカーをよく利用するので、ポルトガルを旅行中のご家族や友人のいる方は心配している方もいるかと思います。かく言う私も友達が私の安否を問うメッセージでこの事故を知りました。犠牲者の中には車内だけでなく坂道を歩いて事故に巻き込まれた人もいたという事です。こののんびりしたポルトガルでも、いつ何時思わぬアクシデントに遭うかわからないものです。

9月4日午後の現場の様子。前の車両はレールを超えて歩道に乗り上げ、後方には衝突した車両の残骸が見える。もしこの車両が建物に衝突しなかったら、もう一つの車両を直撃してもっと被害が酷かっただろうということです。

ポルトガル大統領は事故後の3日間国喪に服す事を表明しました。今後事故の検証が行われ、原因が究明されるでしょうが、マズい事は隠さずに事故から得た教訓を今後の安全確保に生かすことを切に望みます。そしてあのユーモラスな姿がまた見られますことを！

テージョ河は野鳥天国

水中のピンクがかった白い点々がフラミンゴ

ヴァスコ・ダ・ガマ橋対岸のモンティージョは広大な湿地帯が広がり、数々の野鳥が訪れるヨーロッパでも屈指のバードウォッチングのサンクチュアリになっている。畦道で区切られ水を湛えた田んぼの様に見える土地は塩田である。河口から数10kmも離れているのに、こんな所まで海水が押し寄せて来るとは、日本人にはなかなか想像がつかない。ここに色んな鳥がやって来るのだが、特に有名なのがピンクフラミンゴで、私も橋を渡る車中から何度も見た事がある。この塩田はハイキングコースにもなっていて、私の愛するロバも飼われている。また以前近隣の町の鰻専門店で白焼きを食べて美味かったので、お昼に鰻が食べられたら、という思惑もあり、1月にしてはかなり暖かな週末、友達のYちゃんと共に塩田のハイキングに出かけた。

17kmの長さを誇るヴァスコ・ダ・ガマ橋

オリエント駅のバスターミナルからサン・フランシスコ行きのローカルバスに乗ると、程なく長大なヴァスコ・ダ・ガマ橋に入る。バスが対岸に着くとポルトガル最大規模のアウトレット、フリーポート前で停車し、乗客の半分はここで降りる。私も降りたくなるのをぐっと堪え、数個先の住宅地の停留所で下車する。間近にテージョ河が広がり、意外にきれいな砂浜もあり、ウインドサーフィン場にもなっている。この辺はリスボンに通勤する庶民のベッドタウンかと思いきや、ベランダから河向こうのリスボンが一望できるピカピカの高級マンションが何棟も建っていて驚いた。売り物件もあり幾らで買えるのか興味が湧いた。

バーに改装中？の風車

そのうちにコンクリートの柱が沢山並んだ葡萄畑の様な場所が現れた。これはかつての鱈の千し場ですぐそばには廃墟となった鱈の工場がある。ポルトガルでは鱈はほぼ100%塩鱈に加工されるので、鱈と塩田は切っても切れない関係だ。工場を囲む塀には鱈の形の穴が開けられている。そして塩田ハイキングコースの入口はこの鱈工場のすぐそばにある。コースは3つあり、1番長い6kmのコースを歩くことにした。

鱈が並んで泳ぐ工場の塀

今冬のリスボン周辺は15度前後の暖かい日が多く、ハイキングには絶好の日和。しばらく雨がなかったので、あちこちにロバのフンが落ちていることを除けば地面は乾いており、また塩田なので起伏が全くなく、すこぶる歩きやすい。地面はカタバミの黄色い花が満開で、青空や水との鮮やかなコントラストをなしている。鳥の姿や声に気付くたびに立ち止まっては双眼鏡や携帯を構え、フラミンゴの群れやシギが佇む水辺の向こうにリスボンの新市街が広がる、その対比にも感動する。コースの途中にロバ舎があるのだが、ロバ達はかなり遠くに餌を食べに行っていた様で、残念ながらほとんど姿を見る事ができなかった。

6kmコースを歩き終えた頃はちょうど昼時、近くにレストランがあるのでそこで食べることにした。店の周辺は地元の人達の車で一杯で、予約なしだと30分ほど待たなくてはいけなかった。氷の上に並べた魚を選んで炭火で焼くスタイルで、その日は立派な鰻も3匹あったので1番小さいのを注文して、隣のバーで飲み物を飲みながら待つことにした。眺め抜群のバーも地元民で賑わっていた。

前菜が誘惑するが… 生ハムに負けた

お待ちかねの鰻の炭火焼きが到着した。ところが白焼きのはずがなんだか燻んだ色をしている。皮はパリッと身はふっくらとした食感を期待していたが、にちゃ～とした妙な弾力と歯や舌にまとわりつく様な脂っこさがあり、ウツボに似た食感である。正直なところ、鰻専門店で食べた白焼きには及ばなかった。しかしこれだけの繁盛ぶりは、他の魚は美味しい事を実証するのだろう。特に大きなヒメジは鰻を食べる決心を一瞬揺るがした程であるし、墨にまみれたイカも魅力的であった。次回のハイキングはここで別の魚を注文するか、足をのばして鰻屋の白焼きを食べるかのどちらかを選択しなければならない。後者の場合、鰻のタレと山椒の粉を持っていくべきかどうかも検討事項である。

脂ののりすぎた鰻は南蛮漬けにすると美味しいかも

甕ワイン

壁にはカンテ・アレンテジャーノ(アレンテージョ民謡)の合唱団のイメージの装飾　　　　　　

アレンテージョ地方では、ローマ時代の製法を今に伝える、素焼きの甕で醸造するワインが生産されている。そういえば大きな店のワインコーナーに行くと、壺の絵が描かれたラベルのワインを時々見かけたが、そういう事だったのかと気付いたのはごく最近である。以前訪れたベージャの食堂やエストレモスの居酒屋にも大きな甕があったが、あれでワインを作るとは思いもよらず(水瓶だと思った)田舎の雰囲気を出すための装飾だろうとしか認識していなかった。もし知っていたら木樽やステンレスのタンクで作るワインとどう違うのか気をつけて飲むんだったが。

リスボンからバスで3時間弱のヴィディゲイラと近隣のヴィラ・デ・フラーデスという小さな2つの村は甕ワイン(ヴィーニョ・ダ・ターリャ)の中心地で、甕ワインを紹介するミュージアムや甕ワインを出すレストランのリストがある。ヴィディゲイラのバス停留所のすぐそばに造り酒屋があり、無料で内部を見学させてくれる。中世の教会のようなアーチの重なる空間に整列する大甕は圧巻である。表から想像するよりもかなり広く、奥には試飲コーナーもある。2025年からは食事もできるそうだ。今年の出来たてのワインを試飲させて頂いたが、発酵途中のガスの入った酸味のある素朴な味わいで、北部のヴィーニョ・ヴェルデの赤に似ている。これはこれで美味しいが、熟成すればガスが消えて滑らかな舌触りと角の取れた酸味になるのだろう。

アレンテージョ民謡を歌い出しそうな大甕たち

たまたま太陽がこんなふうに写った博物館と隣のレストラン

ヴィディゲイラから2kmほどのヴィラ・デ・フラーデス(修道士の村)という小さな集落にも立派なワイン博物館があり、甕ワインの製法を詳しく紹介してくれる。入場料は2€だが3.50€出すとワインの試飲ができる。残念ながら時間がなくて見学できなかったが、村の近くにはローマ時代の遺跡があり、そこで甕ワインが造られていた。中世にはキリスト教の修道院が建立され、ヴィラ・デ・フラーデスという地名の由来となった。よくスーパーにも同名の銘柄のワインが売られているが、安いのは近代的な製法で、高いのは伝統的な甕で造られたものだろう。博物館では白とロゼの2種類を試飲させてもらった。白はハチミツの様な香りと甘みを感じる華やかなワイン、ロゼは赤白のブドウを使ったシャープな辛口ワイン。ちょうど昼時で閉館時間となったので、村のレストランでお昼を取ることにした。

これで半人前

小さな村はひと気もなく、冬の間は閉める飲食店もあるのだろう、営業しているのは博物館の隣の店だけだ。アレンテージョ料理を食べるつもりが、その日は木曜日で全国的にコジード・ア・ポルトゲーザの日なのでコジードを注文した。きっと地元の腸詰と豚肉が使われているはずだ。ワインはもちろん甕ワイン。店の女の子はまず試飲して気に入ったら注文して下さい、と小さなコップに注いだ赤ワインを持って来た。ごく普通のハウスワインで断る理由もない。リスボンのコジードは豚肉の他に牛肉や鶏肉、煮汁で炊いた豆や米も付くのだが、この店のコジードは豚肉と腸詰と野菜というシンプルな構成。私は肉より野菜や腸詰の方が好きなので丁度良い量だった。普段はパスするデザートもこの店のオリジナルであれば別腹だ。またヴィディゲイラやヴィラ・デ・フラーデスを訪れる機会があれば、地元のチョリソーや生ハム、チーズと共に、数ヶ所のワイナリーの色んな種類の甕ワインを試してみたい。

出汁の染みた野菜が美味い

珍しいコーヒープディング

テルマエ・ロマエ in ポルトガル その2

月曜日はローマ浴場ミュージアムの入場料が無料になり、11時からガイドツアーも行われる。まだ新しい石造りの立派な建物の中に、2000年前の公衆浴場が残っているとは。この温泉は12世紀に初代国王アフォンソ・エンリケスがバダホスの戦いで骨折した足を治療したという。そして19世紀には健康上の問題を抱えていたアメリア王妃がサン・ペドロ・ド・スルの湯治により快癒したという効能あらかたな湯である。

お湯の出口は変な動物

ローマ風呂は小さな浅めのプール状で、四方は腰を掛けることのできる段差がつけられている。古代の人々は入浴を楽しむばかりでなく談笑したり運動も行っていたとの学芸員の説明を聞いて、漫画「テルマエ・ロマエ」の場面は本物なんだと実感した。それにしてもこんな辺鄙な場所によく温泉を探し当てたものだ。ローマ人は温泉を探すセンサーを持っていたのだろうか。

マヌエル1世が再建した10世紀のチャペル

サン・ペドロ・ド・スルの浴場は時代によって様々に改変された。16世紀のマヌエル1世の時代は浴槽の周りにバルコニーを作ってより多くの人々を収容できる様にしたり、18世紀には軍人用の病院になったり、20世紀には小学校になったりと、用途を変えつつ2000年間使われ続けてきた。19世紀は上流階級の間で湯治が流行り、小さいローマ浴場の上に一人用のバスタブを設置した。ルシウスの言う「棺桶型の浴槽」であるが、内部は綺麗なアズレージョ貼りである。

お昼は川沿いにあるカフェで昼食。ポルトガル中部の内陸部は大貴族ラフォンイス家の領地で、この地方の牛肉はラフォンイス牛という銘柄牛で柔らかく美味ということだ。ただしステーキは高いので、ラフォンイス牛かどうかは分からないが、今日のお勧めの仔牛のローストを選んだ。しっかり焼いて厚めに切った牛肉は、脂が少なく噛めば噛むほど旨味がじわっと広がる。しかし次回はやはりステーキか、仔牛肉をマリネしてジャガイモと一緒にオーブンで焼いたラフォンイス風ビーフを食べようと思う。

甘いものはアーモンドの黄身餡を詰めたヴォウギーニャというお菓子の他にもご当地菓子がいくつかある。バスタブ型の菓子は豆の餡を使ったよくあるタイプだが、ミルフィーユやビスケットのタルト台ではなく、ウエハースのような軽くて口溶けの良い皮を使っている。

到着した日と次の日は6時にドン・アフォンソ浴場で入浴する。水着を着てシャワーで全身を濡らしたあと、セラピストの指示に従って、プールの端にあるジェット水流で背中をマッサージする。首から腰にかけて移動する強烈な水圧がイタ気持ち良い。ようやくお湯の連続パンチから解放されてプールの中央に進み、軽い水中エクササイズを行う。オフシーズンの夕方に温泉に入っているのは4～5人だけで、ゆったり入浴できた。お湯の温度は38度ぐらいだろうか、ほんわか温かく、日本の温泉のようにのぼせることはない。入浴の後は隣のカフェで生ビールをぐいっと。ああ極楽。

テルマエ・ロマエ in ポルトガル その1

ローマ時代の柱の一部　　　

大変ご無沙汰しています。長らく放置しておりましたが、ご心配には及ばず至って健康です。不在理由としては、寄る年波には勝てず消化に時間がかかり、食べる量や回数が少なくなった、昨今のインフレにより外食を控えている、家で作るものがパスタばかり等、色々ありますが、一番の理由は「めんどくさい」全てのやる気を削ぐ悪魔の囁きです。なるべく頑張って更新したいと思いますが…。

アーチの美しいローマ橋

今月は暇だ。時間があるとネットサーフィン三昧で目や足腰がショボショボになるので、外に出て身体を動かさなくては。温泉に浸って、自然の中を散歩しようと、久しぶりにサン・ペドロ・ド・スルに2泊3日の予定で出かけた。昔友達と行った時は、ホテルの宿泊プランでスパや4輪駆動車ツアーを楽しんだが、食事付きだったので町の中はあまり見なかった。今回はいつものように節約旅行なので、安宿に泊まってそこから温泉施設に通い、町歩きを楽しむつもりだ。

リスボンからバスに揺られて4時間、テルマス(温泉)・デ・サン・ペドロ・ド・スルに着くと、かつての鄙びた温泉町の印象とはずいぶん違って、ホテルや川沿いの公園がきれいに整備されて驚いた。泊まったのは、現役で使われているローマ橋の袂にある昭和風ペンションで、朝食付き2泊68.40€、その日の客は私だけ。橋を渡ればすぐに温泉があるので、ロケーションは問題ない。今回は利用しなかったが、レンタル自転車や4輪駆動車ツアーも手配できる。

バスはこのキリンのホテル前に停まる

リスボンを7時に出たバスは11時半頃テルマスに到着し、荷物を置いて観光案内所で温泉に関する情報を仕入れた。温泉はドナ・アメリア浴場と、ドン・アフォンソ浴場の2つの公衆浴場がある。メニューは治療目的のコースもあれば美容目的のコースもある。単純に温泉を楽しむのであれば、マッサージ付き温水プール＋蒸し風呂＋サウナの1時間コース25€、またはプールのみ30分10€がある。予約が必要で、プールのみは時間が午後6時からに限定される。水着とスイミングキャップが必要だが、キャップは5€で買う事ができる。

この辺の地酒は檀一雄が好んだダンワイン

初日はプールだけにしたので、昼食をとり、6時まではその辺を散歩して過ごした。この辺りの名物は仔牛肉だそうだ。ドン・アフォンソ浴場に隣接したカフェの昼定食は仔牛ではなく豚肉の骨付き肉だったが、脂肪とゼラチンをたっぷりまとった肉は完全に消化するまで次の日までかかりそうな程ボリュームがある。もし小腹が空いたら地元の名物菓子を食べて凌ごう。

ご当地土産ヴォウギーニャ。ウェハースのような皮にアーモンドか胡桃を混ぜた黄身餡を詰めて焼いたもの。

11月中旬にしては暖かいヴォウガ川沿いの並木は赤や黄色に色づき、橋や建物が川面に映えてとても綺麗だ。あまり季節感のないリスボンと違い、秋の日本のようである。昔来た時はただ石が転がっていただけだったローマ時代の浴場は立派なミュージアムになっている。遊歩道も整備され、数メートル歩く度に写真を撮りたくなる様な素敵な風景が続く。浴場の背後の坂道を登るとトンネルがあり、潜り抜けると地面には自転車の絵が描かれている。廃線となった鉄道を利用したエコピスタと呼ばれる自転車道である。20世紀の初めに敷かれたヴォウガ線は1990年代に廃線となり、現在はアスファルト敷きの立派な自転車道となっている。シーズンオフなので歩いているのは殆ど私だけだったが、「どこまで行くの？ヴォーゼーラまでは3kmあるよ」と隣町のご婦人たちに声をかけられたり、道端のキノコを携帯で撮影しながら犬を散歩させる若い女性たちとすれ違った。東洋人は珍しいらしく、どこから来たのか尋ねられた。日本が温泉の宝庫であることは、全く知られていないようだ。

多湿で様々な樹木のある山はキノコの宝庫