りすぼんうまいもの日記

アルガルヴェVSアレンテージョ ビーチ対決

ポルトガルで最良のビーチという称号を得ているラゴス市のドナ・アナ海岸　　　　

ポルトガル最南部のアルガルヴェは、温暖な気候と美しいビーチに恵まれ、ホテルやツーリストアパートメントが林立する国際色豊かなリゾート地である。仕事でラゴスという町に宿泊したが、歩いているのはほとんど欧米の観光客で、店ではポルトガル語が通じず、ここは一体どこなのだ？と戸惑った。1泊20€程度で泊まれるドミトリーや、深夜まで遊べるクラブやバーも沢山あり、リスボンからの格安バス等によるアクセスが容易なせいか若者も非常に多い。歳をとると、こんな人だらけの処の何がいいのかねと思うが。ラゴスはポルトガルの歴史では重要な町で、城や教会もあるのだが、訪れるのは中高年ばかりなのは日本も同様の傾向であろう。そんなリゾート地ラゴスの代表的なエクスカーションは、海から近隣のビーチや洞窟を眺めるボートツアーである。

息のをむ美しさ

アルガルヴェの海岸には、波の浸食によって出来た小島や洞窟が多い。その中で最も素晴らしいのはベナジル洞窟である。マリーナから観光船が出航し、沖に出てぐんぐん速度を上げると、沿岸には長大な白い砂浜、奇岩の並ぶ湾、垂直に屹立した断崖が交互に現れる。様々な色が重なった崖の途中や波打ち際には無数の穴が空いている。やがて船は平べったい岩のアーチをくぐり抜けると、そこには天然のドームの中央にぽっかりと空いた穴から降り注ぐ光を反射した、エメラルド色の水をたたえたプールが広がる。歓声が上がり、携帯電話を握った手が伸びる。洞窟の奥の小さな砂浜に大胆なビキニの女性やカヌーを漕いできた観光客が降り立ち、インスタグラム用の写真を撮る。こんなに映える場所もなかなかないだろう。

穴だらけです

幻想的で美しい場所ではあるが、私にはどうも頭上が気になって落ち着かない。ドームにはヒビがいっぱい入っていて、いつ岩が欠けて落ちて来ても不思議ではないように思える。それどころか洞窟全体が崩壊する危険はないのか不安になる。穴だらけの断崖ギリギリに建てられたホテルや別荘は、もし地震や台風が来たら崖が崩れて海の中に落ちてしまわないだろうか？何しろアルガルヴェは1755年のリスボン大震災で甚大な被害を被った地方である。そんな心配をするのは私だけだろうか…？自然が作り上げた芸術とも言える美しい海岸線をぶち壊しているのもこれらの建物である。ハザード的にも環境的にもラゴス周辺のビーチは乱開発されすぎだと私は思う。

リスボンより都会

素朴な、自然の姿を残した海を見たい時はアレンテージョのビーチに行こう。密かに自分のプライベートビーチにしているアルモグラーヴェの海岸は、今のところそれほど観光化が進んでおらず、初夏はまだ閑散としている。細長く突き出た岬やギザギザの黒い岩で区切られた大小の浜は、きめ細かなベージュの砂とともに、波に洗われた小石の感触が心地よい。砂丘には愛らしい花が咲き、ハーブやイチジクの木が芳香を放つ。アクセスのない無人の海岸に海鳥が休息する。褶曲した地層からは途轍もない年月と力を感じる。村外れの下水処理場からビーチに向かう葦や草木で覆われた小道には、様々な小鳥の歌が聞こえ、鳴き真似をすると可愛い声で応えてくれる。アルモグラーヴェの海は、五感を鋭敏にし好奇心を刺激する。

庭に敷き詰めたくなる石がいっぱい

何でこうなった?

人がいないのが良い

砂に咲くタイムの花

今回は友達を誘って3人で来たので、色んなものが食べられた。お昼は村の中心部にあるレストラン「ラヴラドール」で、亀の手とアサリのニンニクワイン蒸しと鯵の塩焼きを注文。リスボンやアルガルヴェで食べた亀の手は、高い割に可食部が少なく塩辛いのが多かったが、ここのは身が大きくて塩加減も程よく大変美味。鯵やアサリも新鮮で味が良い。以前一人で来た時は混んでいたせいもあってあまり良い印象を持たなかったが、名誉挽回した。夜は隣村のロンゲイラの「ジョズエ」でウツボのフライ、アサリのリゾット、茹で蟹という海鮮三昧の1日だった。この日だけで1ヶ月分歩き(普段はエレベーターやバスに乗って移動)、1ヶ月分の海鮮を食べた(魚介類は高いので滅多に食べない)。アレンテージョの海は気持ちも大きくさせるなあ。

亀の手1kg！

アサリの汁もパンに浸けて食べよう！

ウツボの唐揚げはアルガルヴェやアレンテージョの海岸のスペシャリティ

ラゴスで食べた小さなサメ？のシチューも美味しいけど、欧米人観光客は知らないものは食べないみたい

あまり知られて欲しくない、秘密のビーチ

ギリシャカフェ 3

柿の葉寿司ならぬ葡萄の葉寿司ドルマ　　

土曜日はリスボン市の主催するお墓ツアーが行われる。中には壊れて中身(棺)が見えているモノもあるが、立派な彫刻で飾られたギリシャ神殿風、ステンドグラスの窓のある中世の教会風、アズレージョを貼ったポルトガルの民家風など色んなデザインのお墓があり、なかなか面白い。墓の主がどんな人だったのか、装飾にどんな意味があるのか等の話を聞くのも興味深い。同好の士のJOJOさんとプラゼーレス墓地の見学の後、近くにあるギリシャ料理店でお昼を食べることにした。

かつては労働者の住む長屋だったと思われる建物に、ギリシャ文字風の青い看板がある。うなぎの寝床のような奥行きがある造りで、中に入ると薄暗いが、目を凝らせば白壁と青いストライプといういかにもギリシャっぽいインテリアだ。メニューには簡単なギリシャ語が紹介されている。英語やポルトガル語に共通する言葉はほとんどない。料理名も然りだが、どんなものかはポルトガル語の説明がある。以前行った別のギリシャ料理店ではオリーブオイルの中に肉が泳いでいる様なものを食べたが、ここにはどんなものがあるだろうか。

左から右にコッテリ度が増す

前菜はピタパンにつけて食べる4種類のペーストと、葡萄の葉でご飯を包んだドルマを選んだ。どちらもヨーロッパというよりは中東系の食べ物で、ギリシャがオスマン帝国の一部だったことを想起させる。きゅうりとヨーグルトのサラダ、ひよこ豆のペースト(フムス)、茄子のペースト、クリームチーズを、カリッと焼いたハーブ入りピタパンにつけて食べると、それだけで満腹しそうなボリュームがある。細長い皿には徐々にこってりする順番でペーストが並び、4番目のクリームチーズを食べた後になれずしのような酸味のあるドルマを食べると、さっぱりと口の中がリセットされ、再びヨーグルトときゅうりのサラダから順ぐりにループするのである。

店名( pita gourmet-Campo de Ourique )にもなっているピタパン

メインは茄子と炒めた挽肉とマッシュポテトを重ねて焼いたムサカと、スパイシーな挽肉をソーセージ状にして焼いたのにピラフを添えたものを注文した。どちらもサラダと茹でた馬鈴薯が付いてかなりのボリュームだ。ムサカはポルトガル料理のエンパダンというマッシュポテトと挽肉をオーブンで焼いた料理に似ているが、ギリシャ版は茄子をベースにし、トマトと数種類の香草を使って挽肉を炒めているのが特徴であろう。ソーセージの方は更に多くの種類のスパイスが使われているらしく、エキゾチックな香り。ピラフは時折カリッと歯に当たるピーナツの食感と香ばしさが新鮮だ。

マッシュポテト＋茹でじゃがいも

辛いもの好きのJOJOさんは激辛ソースをつけながら肉を食べる。黒い瓶のピリピリソースはポルトガルで一番辛いやつで、一滴で口内が熱くなる程の威力があるが、それを和らげてくれるのが、ギリシャの微発砲の白ワイン。初めは甘くてちょっと失敗したかと思ったが、口の中の火消しにピッタリだった。締めにギリシャコーヒーを頼んだのだが、食べ物は皆美味しかったのになんだこりゃな味だった。トルコ式なのだろうか、十分にローストされていないコーヒーの粉を直接お湯に入れてかき混ぜた様な味で、残念ながら半分も飲めなかった。粉が完全に沈澱するのを待てば良かったのだろうが。今回はデザートはパスしたので、次回は甘いものと共にもう一度ギリシャコーヒーにチャレンジしたい。

黄色い唐辛子や細長いオリーブもギリシャっぽい？

蟹猿村でカサガイを

有効期限の迫る航空会社のマイルがホテルにも使える事に気が付いた。たまたまリスボン－マデイラ島往復40€という格安チケットも見つけたので、1泊2日の激安マデイラツアーを強行した。コロナを挟んで何年ぶりの旅行であろうか。マデイラに行くなら見所が多くゴージャスな5つ星ホテルから格安ペンションまで揃ったフンシャル市に宿泊するのが一般的だが、手持ちのマイルで宿泊でき、朝食付きで、空港に近く、行きたい場所にも近いという条件を満たしたホテルがマシコという小さな町にあった。

ホテルからは海に照り映える朝日が見える

アソーレス諸島にハマって以来、火山地形に興味を持つようになり、花と果物の楽園マデイラもかつては荒々しい火山島だったことを思い出した。マデイラ島の最東部サン・ロレンソ岬(ポンタ・デ・サン・ロレンソ)は、太古の火山活動の痕跡が見られ、また絶景を誇るハイキングコースでもあるという。コースは約8kmでそれほど難しいコースではなさそうだ。1日目はソロハイキング、翌日はサン・ロレンソ岬のビュースポットも含まれる島東部のバスツアーという予定を立てた。

とにかく大変な事が起こったのは判る地層

飛行機が着陸体制に入ると、竜がのたうち回る様にうねるサン・ロレンソ岬と、その先っぽから千切れた島嶼が目前に迫る。空港に降り立つと、岬の凸凹のシルエットが海面からそそり立つのが見える。何度かマデイラに来ているのに、なぜこの素晴らしい景色に気が付かなかったのか。

世界中の色んな言語が聞こえてくる

サン・ロレンソ岬は思いの外ハイカーが多く、道を逸れて遭難する心配は全くない。木が一本も無く視界の開けた自然保護区の岬のトイレは、コースのほぼ終わりにあるカフェにあるのみなので、ハイキングに行く前に用を済ませておくのは重要である。暑い日は熱中症対策に水分が必要であるが、飲物は岬のカフェの他にバス停の傍の移動販売車で買うことができる。コースは板を張った歩道や石畳の部分もあるが、ほとんど天然の石の道で起伏が非常に多いので、歩き易く履き慣れた靴は必須。滅多に使わない安い登山靴で歩いたら、左足の親指に豆ができた。

2時間ほど歩いて岬の先端の展望台のふもとの、鰯の家(カーザ・ド・サルディーニャ)という名のカフェで一休み。ここでは軽食やボートツアーも提供している。足に豆もできたし帰りは船で町に戻ろうかとも一瞬考えたが、歩いて浮いた船代で、何か美味いものを食べようと思い直した。帰りのバスをマシコの手前のカニサルという漁村で降りた。この村はかつて捕鯨が盛んだったが、現在はマグロで名高く、ここで水揚げされたマグロは日本にも輸出されている。そして私にとって重要なのは、カサガイがどこよりも安く食べられるということである。

ロータリーには鯨捕りのモニュメント。捕鯨博物館もある

何軒かのレストランの中に、眺めは良くないが、地元民がビールを飲んでいる店がある。そういう店はだいたい安い。案の定そこのカサガイが最も安かった(7.40€)ので、ここで遅い昼食をとることにした。カサガイは香草とニンニクで風味をつけたバターと共に専用のフライパンでグリルされ、レモンが添えられる。数年ぶりに食べたカサガイは今までで一番美味しく感じられた。これにマデイラ独特のカクテル、ポンシャがよく合う。マデイラの飲物には地ビールやマデイラワイン、果汁入り炭酸飲料など色々あるが、飲ん兵衛にはサトウキビの焼酎に蜂蜜とレモンまたはライムあるいはパッションフルーツの果汁を加えたポンシャが一推しである。

カサガイだけではお腹が膨れないので、マグロサンドも追加。あっさりしているのでポンシャの風味に負けてしまったが、それだけ新鮮なマグロを使っているということだろう。ポンシャに酔い、ホテルでたっぷりお湯を張ったバスタブに浸ると、足の豆や筋肉の痛みはだいぶ和らいだ。

味はあっさりめのマグロサンド

翌日も、バスツアー中の昼食は我慢して終了後この店に再び食べに来た。カサガイとポンシャをスターターに、今度は奮発して本日の魚を頼んだ。ボディアンというマデイラの近海で獲れる赤い魚のグリルは、脂が程よくのった上品な白身でとても美味であった。飲物はマデイラ産のリンゴの発泡酒のシードルを頼んだが、正直なところ酢を水で薄めたような残念な味だった。たまたま不味いのに当たったのか、食べ物との相性が悪かったのか、機会があれば確かめたいと思う。再び40€の航空券が出てくることを期待しよう。また次回はガイドを頼んで、岬の地形や植物の話を聞きながら歩きたいものだ。

マデイラ特産のパッションフルーツのタルト

鯵のスペイン風ソース

ポルトガルでも最近は物価の上昇が甚だしい。野菜の値段は倍近くになっているし、トイレットペーパーも値上がりしたので、特売品を買いだめしてしまった。以前は5€しなかった中華レストランの定食が7€になっている。中華は野菜を使うからね。行きつけのカフェも値上げし、小銭整理を兼ねて飲食していた菓子やコーヒーが、もはや贅沢になりつつある。コロナのおかげで仕事が激減した上、インフレが追い討ちをかけている為、外食は自粛中なのだが、今日はたまたま現金収入を得たので、外でご飯を食べることにした。外食の理由はもう一つ、しばらく魚を食べていないからだ。魚を調理すると狭いワンルームの自宅が魚の臭いで充満し、換気扇を回し窓を全開してもなかなか臭いが抜けない。冬に窓開けっぱなしは辛い。ちなみに暖房も自粛中である。

見ただけでお腹いっぱいになる

そんな私のささやかな贅沢は、リスボンの最高級シーフードレストラン、ガンブリヌスの裏手にある食堂で焼魚を食べることである。表通りから引っこんでるとはいえ、街のど真ん中にあるこのタスカはリスボン市の認定する「歴史ある店」のリストに名前を連ねている。両側には同じような店が並んでいるが、行列ができているのはここだけである。昼定食が6€以下という安さと普通に味が良いのと普通に量があるからであろう。12時の開店時はまだお客さんはまばらだが、どんどん席が埋まり、あっという間に店の外で待つ人の列ができる。客は現場仕事の職人や付近の住民と旅行者が半々である。

工事はアミルカール・レイタンにご相談下さい

コロナの規制があった昨年は外のテラス席で食べていたが、もう誰も気にしなくなったのと、まだちょっぴり寒いので、室内の席を選んだ。そこで安さの秘密を理解した。小さな厨房で調理するのはおばちゃん一人、その旦那がレジ係、彼らの娘か嫁らしきお姉さんとその配偶者がテーブル係、という家族経営で、人件費がかからないからあの値段なのだ。ひょっとすると店も借家でなく自分達の持ち家なのかも知れない。何せリスボンでは家賃が払えず泣く泣く廃業する店も少なくない。昔の値段でたらふく食べたければ、席が空くまで行列に並び、お姉さんが自分なりの法則で注文を取りに来るのを待ち、おばちゃんの孤軍奮闘を応援しながら空腹をなだめる忍耐力が必要だ。

生ハムとラベルのないハウスワインは知り合いの農家から仕入れています(多分)

私が注文したのは鯵のスペイン風ソースで、中くらいの大きさの鯵が2匹に茹でたジャガイモが添えてある。ソースはオリーブオイルに玉ねぎやパセリなどの野菜のみじん切りを加えパプリカで調味したもの。炭火で香ばしく焼かれた鯵は卵を持っていて、大雑把なみじん切り野菜入りのソースと一緒に食べると魚卵のサラダのようで、1匹で2度美味しい。ソースはジャガイモにつけて食べても旨いので、残らず食べてしまった。飲み物はハウスワインの赤のハーフボトルでいかにも安酒だが、文句は言うまい。

インテリアはオーナー手作り(多分)の時計

奮発してデザートとコーヒーも注文した。店の手作りのと出来合いのケーキが色々並んでいたが、値段は他のレストランと比べてやはり安い。自家製っぽいアグアルデンテ(焼酎)もサービスされた。今時こんなレストランは珍しい。ケーキもアグアルデンテもごく平凡な味だが(アグアルデンテはむしろ不味い)、交互に食べたり飲んだりしたらあら不思議、突然レベルアップし高級レストランのデザートに匹敵する味となった。

出来合のケーキを食べた後にアグアルデンテを飲んだらパティシエのデザートとナポレオンになった

相席のテーブルには夫婦と2人の中高生の娘のフランス人家族がいたが、彼らはモンゴウイカのグリルを2皿頼み、4人でつついていた。これで足りるのかなあと思っていたら、アレンテージョ風ポークを1皿追加した。多分まだ何か頼むのだろうが、こんなに安いのだからドカンといっぺんに頼めばいいのに、とお節介ながら思った。どこから情報を得るのか結構外国人もやって来るが、有名になりすぎて顧客のポルトガル人労働者が追いやられる事の無いように切に願う。

城を眺めながらパンを食す

リスボンのオリエント駅のバスターミナルから、パルメーラ行きのバスに乗る。出発して数分後にはバスはヴァスコ・ダ・ガマ橋を渡り始め、17kmにも及ぶ橋からはテージョ河とリスボンのエキスポ地区の素晴らしい眺めが楽しめる。対岸には広大な平地の向こうにぴょこっと飛び出した丘と城が見える。パルメーラ城だ。お城からの眺めは言うまでもないが、今日の遠出はこのお城に登るのではなく、お城自体が最高に美しく見えるスポットに行って、パンを食べるのが目的である。

月曜定休、土日休日は8〜20時、平日は16〜20時営業です。今度は夕陽を見ながらパン食べる

パルメーラのバスターミナルで降り、左手にパルメーラ市街と城を見ると、右手には尾根伝いに白い円筒形の建物が３つ並ぶ別の丘が延びる。白い円筒は粉挽きに使われていた風車で、昔はたくさんの風車がこの辺りにあった。風車の下には薪でパンを焼くパン屋があり、ここのりんごパンがもの凄く美味しい。3つ目の風車の先は車の入れない歩道となるが、その先には先史時代の遺跡があり、ここからのパルメーラ城の眺めがまた素晴らしい。ここで最高のパンを食べながら、最高の眺めを楽しむのだ。

パンは店の窓越しに注文して受け取るのだが、簾の下がったドアを押してみると開いたので、中に入らせてもらった。店の中はパン生地を練る部屋と、パン釜のある部屋の2つに分かれており、パン釜の部屋には既に焼き上がったパンが数台のテーブルに所狭しと並べられていた。先客は多分飲食業者で、プラ箱一杯に大きなキノコ型の伝統的なパンを仕入れているところだった。小麦のパンの他にとうもろこしや大麦で作ったパン、フォラールという甘いパン、クッキーなど、色んな種類がある。できれば全部試してみたいところだが、一度食べて感動したりんごパンと、チョリソパン、ニンニクパンの3つを買った。全部で3ユーロ70セント。

パン屋の先にあるカストロ・デ・シバーネス遺跡には、青銅器時代から人が住み着いていた痕跡があり、石を積み上げて築いた建物の跡が残されている。四角く区切られた部屋や、井戸か浴場か、あるいは台所のかまどだったのか、石の輪もいくつか見られる。最も新しい部分はローマ時代のもので、眺望と海の幸山の幸に恵まれたこの場所は、古くから軍事的にも商業的にも重要な役割を担っていたのが伺われる。お城の良く見える場所を選んで石に腰掛け、さっき買ったまだ暖かいりんごパンを頬張る。う～ん、うまい！

雨が多く比較的温暖なポルトガルの沿岸地方の冬は、街の石畳にも野原にも草が萌え始める。崩れた石壁をおおう草は朝露に濡れ、緑がいっそう鮮やかだ。一方、野原に立ち尽くす葉のない黒い木々は昨年の山火事の跡で、風車も被害を受け廃墟状態となってしまった。牧歌的な風景の中に強烈な生と死のコントラストが存在する。またこの丘からは古代の遺跡に始まり中世の城郭、現代の民家や海沿いの工業地帯と、様々な時代の人間の営みがいっぺんに俯瞰できる。

パルメーラ城の建つ丘は、地層が渦を巻いているように見える。丘を取り巻く民家やオリーブ畑などをすべてはぎ取ったら、巨大なソフトクリームが溶けて固まったような姿ではないだろうか。風車や遺跡のあるこの丘の地面には、波打ちぎわに押し寄せる小波が石になったような凹凸が沢山ある。この丘はマントルの動きによってじわじわと押された地層がバキッと割れ、その断面が盛り上がってできたものではないだろうか。そんな人類誕生以前のはるか昔にまで思いを馳せながら、大きなりんごパンを完食したのであった。

持ち帰ったチョリッソパンとニンニクパン

水彩画も描いてみた